“五種線，七種針法。”楊大師笑道：“那裏用的絲線是一股拆三，就是將一股普通絲線拆開成三份，一根細線的直徑隻有之前的三分之一，墨綠的底子是這樣出來的，然後顏色越淺的就越粗，繡得越散，這樣苔蘚的生長效果就出來了，是不是特別細膩？”
“厲害！”周至豎起了大拇指：“這才叫精益求精。”
“這還不是最細的。”楊德全介紹道：“如今的緙絲，要達到仿古的效果，需要一拆六來用，不然達不到古代絲線的直徑。”
“和頭發相比呢？”
楊大師似乎覺得周至問了一個好笑的事情一般，不由得笑了：“絲線可比頭發細多了，唐宋時期的絲品比較粗，一般每厘米用經線十到二十根，緯線五十到七十根。”
“明代開始追求極致，比如緙絲大家朱克柔，她就在唐宋緙絲作品上來了個翻倍，用到了一百三十根。”
“越細的線就越容易表現細節，是這個意思吧？”
“是，當然還與色彩圖案，用途，年代等都有關係。”
“比如多色編織的，用的絲就得細，單色的就可以粗一點；用途上也是，內衣麵料需要柔軟，就要用細一點，領口腰帶需要硬挺，就得用粗一點。”
“那年代又是怎麽回事兒呢？”周至倒是喜歡聽這些。
“年代呀，那就是越早的絲線一般會越細，因為蠶隨著選種的關係，吐絲越來越粗，產量越來越大，而早在西周時期，一平方厘米用到的緯線甚至能夠高達二百四十根，就是因為絲線很細造成的。”
“從二百四到六十……”周至想了想：“從西周到宋代，蠶絲幾乎增粗了四倍，古人還是厲害。”
“所以嘍，七二年出土那件西漢素紗禪衣，幹嗎到現在還複製不出來？就是這個原因。”
大家開始在這個小院子裏參觀，周至和楊大師把話題打開就收不住了。
“那件素紗襌衣我知道的，特點就是輕薄好像一米多的衣服重量還不到一兩，用的絲非常細是吧？”
“是的，那件素紗襌衣長一百二十八厘米，通袖長一百九十五厘米，袖口寬二十九厘米，腰寬四十八厘米，下擺寬四十九厘米，共用料差不多二點六個平方的樣子。”
“整件素紗襌衣分量僅四十九克，不足一兩。但是要是除去袖口和領口部分，但論構成衣服主體的‘素紗’部分，其實重量隻有二十五克左右。”
“所以……一個平方米的織物重量才十二克？這……這也太嚇人了吧？”周至到現在才發現，自己雖然已經非常欽佩這件衣服的工藝了，然而真實的數據，竟然比自己了解的還要誇張得多。
“是的，單論素紗的話，其方孔紗的織法源自周代，織物孔眼均勻，密度稀疏，經線密度為每厘米五十八根，緯線密度為每厘米四十根，因此孔眼大，透光麵積在百分之七十五以上，質地輕柔透亮，每平方米重量就是十二克左右。”楊德全說道。
“可即便如此，也不至於二十年還複製不出來啊。”周至表示不服。
(本章完)
./94750255/775142068. 本章已閱讀完畢(請點擊下一章繼續閱讀!)